lundi 28 mai 2012

Comme des Garçons Play Red, Green, Black: Smelling in Colour (and a draw)


 From L’Heure Bleue to Vent Vert and Habit Rouge to Bulgari Black – the latter being the colour of preference: at 40 Noir/Blacks, I stopped counting – the fragrance industry has always borrowed from the chromatic wheel to name its products, usually through adjectives. Now trending: serving up the colours plain. Lacoste Rouge, Vert and Bleu earlier this year, Puma Green and Yellow in June and in between, the new Comme des Garçons Play trio, Red, Green and Black.

The operation was a quickie, says CdG Parfums artistic director Christian Astuguevieille, with developments wrapped up in two months, the idea being to keep the scents as simple and approachable as the Japanese brand’s “absence of concept is creation” Play line of tee-shirts, polo shirts and sweaters.
Unlike Comme des Garçon’s Red and Green series (Incense could stand in for Black), the new trio isn’t figurative, but what’s striking is that most of the notes used in each scent stick to the same colour as the name, a pretty playful idea in itself, though the perfumer Antoine Maisondieu said he hadn’t done so deliberately.

Play Red is built around a cherry accord – and if anyone could make a cherry edgy, it’s Comme des Garçons. The trick, Maisondieu explains, was to veer off the classic, almondy-sweet combination (heliotropine, benzaldehyde, adding ethyl maltol for black cherry) by using a special quality of Tolu balsam with a cherry facet, along with cinnamon in which he also perceives a cherry effect. Red mandarin (i.e. the oil extracted when the fruit is ripest) adds juiciness along with fresh/caramelized contrast of aldehydes and cumin; Safraleine – yet another tone of red – gives a leathery edge to the blend, along with slightly rosy facets.
The result is a tart, non-gourmand cherry with burning cinnamon-candy undertones, as good-natured and cheerful as its namesake colour: my favourite of the trio.
Notes: Red mandarin, pink peppercorn, Safraleine, red cherry accord, geranium, cinnamon, osmanthus, myrrh, tolu balsam.

Play Green takes off with a huge, nose-cooling gale of mint, the intensely sweet “nanah” variety used in Moroccan mint tea, which according to Maisondieu has a slight absinth facet. Though the mint dominates throughout, lime and juniper add fizz, basil and lentisque a slap of sap, while vetiver roots the leafy bouquet.
Notes: Nanah mint, lime, juniper berry, basil, jasmine, mastic, ambrette, vetiver, cedar.

Play Black is the most masculine and offbeat of the bunch, a sooty-hued scent with a salty flavor that somehow conjures algae, another tone of black to match the powerful Madagascar pepper oil, layering over the matte metallic diesel tones of oxides and sticky-smoky birch tar oil. Incense picks up the pepper in the base notes. Lavender isn’t listed, but matched with the tree moss, give Play Black a fougère-like vibe.
Notes: Black pepper, pepperwood, red pepper, violet, thyme, black tea, birch tar, incense, tree moss.

Comme des Garçons Play Red, Black and Green are available in an “accordion-box” three-scent set as well as separately, adorned with the impossibly kawaii heart logo designed by Filip Pagowski.



I’ll be drawing a set of 2ml decants of Play Red, Green and Black. Just drop a comment saying which fragrance you know/own is, to your nose, the reddest, greenest and/or blackest.

Comme des Garçons Play Red, Green, Black : Chromatique Ludique (et tirage au sort)



De L’Heure Bleue à Bulgari Black en passant par Vent Vert et Habit Rouge, l’industrie du parfum a toujours emprunté à la palette des peintres (le noir ayant nettement prédominé ces derniers temps, avec plus d’une quarantaine de produits). Tendance récente : passer de l’adjectif au nom, avec Rouge, Vert et Bleu chez Lacoste, Green et Yellow en juin chez Puma et, depuis quelques jours, Red, Green et Black, le nouveau trio Play de Comme des Garçons.

Un développement éclair – quasiment une opération-guérilla – selon le directeur artistique de Comme des Garçons Parfums, Christian Astuguevieille, puisque le trio a été mis au point par Antoine Maisondieu en deux mois. Il s’agissait, précise-t-il, de créer des senteurs « classiques, facile à s’accaparer », à l’image de la ligne de teeshirts, de polos et de pulls « no design is design » Play de la maison japonaise.

Contrairement aux séries Red et Green (Incense pouvant tenir lieu de Black), ce nouveau trio n’est pas figuratif, mais purement chromatique puisqu’une majorité des ingrédients de chaque parfum sont effectivement de la même couleur que le nom, règle du jeu assez ludique qui correspond encore une fois à l’esprit Play.

Play Red se construit autour d’un accord cerise – et si une marque pouvait rendre ce fruit pointu, c’est bien Comme des Garçons. Pour le créer, Antoine Maisondieu n’a pas eu recours aux matériaux amandés/sucrés habituellement convoqués (héliotropine, aldéhyde de benzyle, plus éthyl maltol pour l’effet cerise noire), mais à une qualité particulière de baume de Tolu doté d’une facette cerise, soutenue par une essence de cannelle où il perçoit également cet effet. La mandarine rouge (c’est-à-dire l’huile essentielle du fruit à son stade le plus mûr) ajoute un effet juteux ainsi qu’un contraste frais/brûlé issu de ses aldéhydes et de l’alcool cuminique ; la safraléine – encore une nuance de rouge – assèche les accords par sa facette cuirée. Antithèse de la cerise gourmande à la Petite Robe Noire, Play Red lorgne plutôt du côté des bonbons au coquelicot et à la cannelle (assez brûlante en cœur). Ludique, pimpant et gentiment acidulé, c’est mon préféré du trio.
Notes: Mandarine rouge, poivre rose, Safraléine, accord cerise rouge, geranium, cannelle, osmanthus, myrrhe, baume de Tolu.

Play Green s’ouvre sur une trombe de menthe à glacer les naseaux, la « nana » très sucrée qu’on utilise au Maroc pour le thé à la menthe, qui présente selon Antoine Maisondieu des facettes absinthe et armoise. C’est cette menthe qui prédomine tout au long du développement, avec le pétillant de la limette et de la baie de genièvre, ancrée par les racines à un fond vétiver/cèdre.
Notes: menthe nana, limette, baie de genièvre, basilic, jasmin, mastic, ambrette, vétiver, cèdre.

Play Black est le plus masculin et le plus insolite du trio, une senteur mate comme la suie mais aussi, curieusement, une saveur iodée sur la langue qui évoque l’algue, relevée de poivre noir de Madagascar, au goût puissant et presque floral. Le diesel métallique des oxydes, le fumé du goudron de bouleau, l’encens qui relaie en fond le poivre, autant de couches de noirceur superposées à la Soulages. La lavande n’apparaît pas dans la liste officielle des notes, mais combinée à mousse d’arbre, tire Play Black vers la fougère décalée – on n’est pas dans le jus de banquier – avec des accents poudrés.
Notes : Poivre noir, bois de poivre, poivre rouge, violette, thym, thé noir, bouleau, encens, mousse d’arbre.

Comme des Garçons Play Red, Green et Black sont disponibles en trio, édition spéciale en boîte-accordéon, ainsi que séparément. 



Je tire au sort un jeu d’échantillons de 2 ml. Pour le gagner, laissez un commentaire pour me dire lequel de vos parfums (ou parmi ceux que vous connaissez) est pour vous le plus rouge, le plus vert et le plus noir.


jeudi 24 mai 2012

The Perfume Lover joins Twitter

I've just joined the conversation on Twitter: you can follow me @theperfumelover.

Any pointers on what you'd like me to Tweet about, fire away!

mardi 22 mai 2012

The Fragrance Foundation France rounds up some of the best noses in the world


To announce the celebration of its 20th birthday, the Fragrance Foundation France rounded up a dozen of the very best perfumers on the planet, all recipients of a Best Fragrance award, and what a family picture that was…  Where else but in Paris could you have coffee with Annick Menardo, making a wish while you ate the season’s first cherry with Dominique Ropion, sharing a laugh with Jacques Cavallier about some anecdote from his native village of Cabris or watching Maurice Roucel cuddling the resident tabby?

From the back row going down, left to right :
Aurélien Guichard (Givaudan), Michel Girard (Givaudan), Olivier Polge (IFF)
Annick Menardo (Firmenich), Michel Almairac (Robertet)
Jacques Cavallier-Belletrud (Louis Vuitton), Jacques Huclier (Givaudan)
Christine Nagel (Mane), Maurice Roucel (Symrise), Dominique Ropion (IFF)
Alberto Morillas (Firmenich), Sophie Labbé (IFF), Daniela Andrier (Givaudan)

Ten awards will be given out by a college of 800 voters representing member companies of the Fragrance Foundation France. The “Prix des Experts” will be awarded by a jury of perfume editors, evaluators and bloggers – of which I have been a member since its foundation three years ago – to a product from a niche or exclusive line.The public is called upon to vote for best feminine and masculine among the 15 top-sellers of 2011 on the French Fifi website.
In addition, the Foundation will give out a special award to the best masculine and the best feminine fragrance of the past 20 years, picked among the 40 laureates that won the award since its creation:

French Fifis for the best feminine fragrance, 1993/2011
1993  L’Eau d’Issey (Issey Miyaké)
1994  Classique (Jean-Paul Gaultier)
1995  Tocade (Rochas)
1996  Dolce Vita (Dior)
1997  Organza (Givenchy)
1998  Lolita Lempicka (L. Lempicka)
1999  Noa (Cacharel)
2000  J’adore (Dior)
2001  Flower (Kenzo)
2002  Coco Mademoiselle (Chanel)
2003  Gucci edp (Gucci)
2004  L’Instant (Guerlain)
2005  For Her (Narciso Rodriguez)
2006  Alien (Thierry Mugler)
2007  Nina (Nina Ricci)
2008  Infusion d’iris (Prada)
2009  Chloé (Parfums Chloé)
2010  Ricci-Ricci (Nina Ricci)
2011  Belle d’Opium (YSL)
French Fifis for the best masculine fragrance, 1993/2011
 1993 Minotaure (Paloma Picasso)
1994 XS pour Homme (Paco Rabanne)
1995 L’Eau d’Issey pour Homme (Miyaké)
1996 Le Mâle (Jean-Paul Gaultier)
1997 A*Men (Thierry Mugler)
1998 Jaipur (Boucheron)
1999 Pi (Givenchy)
2000 Allure pour Homme (Chanel)
2001 Lolita Lempicka au masculin
2002 Higher (Dior)
2003 M7 (YSL)
2004 Gucci pour Homme (Gucci)
2005 L’Instant pour Homme (Guerlain)
2006 Dior Homme (Dior)
2007 Terre d’Hermès (Hermès)
2008 Fleur du Mâle (Jean-Paul Gaultier)
2009 1 Million (Paco Rabanne)
2010 Jamais le Dimanche (Ego Facto)
2011 Bleu (Chanel)


Now, on to you. Which would you pick out of this list as the best fragrance of the past 20 years?

The winners will be announced on June 26 during the 20th anniversary gala celebration of the Fragrance Foundation France.


 Crappy iPhone picture is mine, and will be replaced by a professional group portrait as soon as it's forwarded.

La Fragrance Foundation France réunit certains des plus grands nez du monde



La photo de famille organisée par la Fragrance Foundation France pour célébrer son 20ème anniversaire a réuni ce matin certains des plus grands parfumeurs de la planète, tous lauréats d’un prix du meilleur parfum. Prendre un café avec Annick Menardo, partager les premières cerises de l’année avec Dominique Ropion, échanger des potins de Cabris avec Jacques Cavallier et regarder Maurice Roucel câliner le chat tigré très manifestement patron des lieux… On ne s’en remettra pas de si tôt.

Du dernier rang en descendant, de gauche à droite :
Aurélien Guichard (Givaudan), Michel Girard (Givaudan), Olivier Polge (IFF)
Annick Menardo (Firmenich), Michel Almairac (Robertet)
Jacques Cavallier-Belletrud (Louis Vuitton), Jacques Huclier (Givaudan)
Christine Nagel (Mane), Maurice Roucel (Symrise), Dominique Ropion (IFF)
Jérôme Faillant Dumas (Agence L.O.V.E.), Alberto Morillas (Firmenich), Sophie Labbé (IFF), Pierre Dinand (designer), Daniela Andrier (Givaudan), Sylvie de France (designer)

Cette année, dix prix seront décernés par un collège de 800 professionnels délégués par les sociétés membres de la Fragrance Foundation France. Le Prix des Experts sera remis à un produit vendu dans moins de 100 points de vente, par un jury composé de journalistes, d’évaluateurs et d’auteurs de blog, où votre servante a l’honneur de siéger depuis sa création il y a trois ans.
Le public est également appelé à voter par internet pour élire son coup de cœur féminin et masculin parmi les 15 meilleures ventes de 2011 (pour ce faire, cliquez ici).

La Fragrance Foundation France remettra également un prix spécial au meilleur féminin et au meilleur masculin des 20 dernières années, sélectionné dans la liste des lauréats ayant remporté le prix depuis sa création :

Lauréats du prix du meilleur féminin, 1993 à 2011
1993  L’Eau d’Issey (Issey Miyaké)
1994  Classique (Jean-Paul Gaultier)
1995  Tocade (Rochas)
1996  Dolce Vita (Dior)
1997  Organza (Givenchy)
1998  Lolita Lempicka (L. Lempicka)
1999  Noa (Cacharel)
2000  J’adore (Dior)
2001  Flower (Kenzo)
2002  Coco Mademoiselle (Chanel)
2003  Gucci edp (Gucci)
2004  L’Instant (Guerlain)
2005  For Her (Narciso Rodriguez)
2006  Alien (Thierry Mugler)
2007  Nina (Nina Ricci)
2008  Infusion d’iris (Prada)
2009  Chloé (Parfums Chloé)
2010  Ricci-Ricci (Nina Ricci)
2011  Belle d’Opium (YSL)

Lauréat du prix du meilleur masculin, 1993 à 2011
 1993 Minotaure (Paloma Picasso)
1994 XS pour Homme (Paco Rabanne)
1995 L’Eau d’Issey pour Homme (Miyaké)
1996 Le Mâle (Jean-Paul Gaultier)
1997 A*Men (Thierry Mugler)
1998 Jaipur (Boucheron)
1999 Pi (Givenchy)
2000 Allure pour Homme (Chanel)
2001 Lolita Lempicka au masculin
2002 Higher (Dior)
2003 M7 (YSL)
2004 Gucci pour Homme (Gucci)
2005 L’Instant pour Homme (Guerlain)
2006 Dior Homme (Dior)
2007 Terre d’Hermès (Hermès)
2008 Fleur du Mâle (Jean-Paul Gaultier)
2009 1 Million (Paco Rabanne)
2010 Jamais le Dimanche (Ego Facto)
2011 Bleu (Chanel)


Et vous, lequel éliriez-vous meilleur parfum des 20 dernières années dans cette liste ?

Rendez-vous le 26 juin pour l’annonce des lauréats, lors de la soirée de gala de la Fragrance Foundation France salle Pleyel.


La photo est prise sur mon iPhone, et sera remplacée par un portrait de groupe professionnel dès qu'on me le fera parvenir.

lundi 21 mai 2012

2012, the year of the perfume book


Lovely surprise this weekend: Denise Hamilton, the fragrance reviewer and novelist, sent me a link to her article "'The Perfume Lover,' 'Scent of Triumph' tell heady tales".This reminded me I had a draft for a post on the same topic, which I’d left aside since I haven’t actually read any of the books mentioned. Still, a few observations seemed relevant, so here is it, as a companion piece to Denise’s excellent article.

This is shaping up as the year of the perfume book. What’s interesting is that the nature of the genre has shifted from the practical (guides) and straight-up non-fiction (history, popular science, journalism) to narratives.

Two of these books are memoirs: mine and Alyssa Harad’s Coming to My Senses: A Story of Perfume,Pleasure and an Unlikely Bride (out in July). One is a historical romance: Jan Moran’s Scent of Triumph. Two more are mysteries: Denise Hamilton’s Damage Control and M.J. Rose’s The Book of Lost Fragrances. In this spate of perfume-driven narratives only one was written by a man and could be classified as “general fiction”: Keith Scribner’s The Oregon Experiment.

One of the reasons for this shift may be, at least as far as the two non-fiction books are concerned, that publishers are wary of the subject. Apparently, perfume books don’t sell very well: even Tilar Mazzeo’s The Secret of Chanel N°5 did disappointingly despite its focus on the world’s bestselling juice.

It was only a matter of time before perfume seeped out from straight non-fiction into more diverse literary genres: this diversity is embedded into the various writing strategies of reviewers. The blog and niche brand explosion has increased tremendously knowledge and awareness of the subject over the past seven years. Today, there is more language available to write about perfume than ever.         

That many of the books featuring perfume, perfumers or perfumistas would belong to the crime novel genre isn’t overly surprising. After all, the sole best-seller about perfume is Patrick Süskind’s novel, which is basically a serial killer story crossed with a philosophical tale.  But there’s more to it than that. Perfume and death have been on intimate terms for millennia, and not only because each drop is a killing field of flowers. One of its most ancient uses was embalmment. In fact, the first perfume-related character featured in a blockbuster book is Mary Magdalene, who comes to the sepulcher with myrrh and spices to embalm Jesus.

Perfume also carries a whiff of death because it can bring back the past; conjure the presence of the absent. It can work as a clue in a story [i] , but it is also in and of itself an enigma to decipher and therefore, a powerful vehicle for mystery fiction because of its elusive, hard-to-put-into-words nature. Think of it this way: fragrance writing requires a detective’s powers of observation, deduction and pattern-finding. To review a scent, you’ve got to reverse-engineer its plot a la Agatha Christie.

Narrative is inbuilt in the very nature of perfume. Because this is what people do when they appropriate a fragrance: they weave its story into their own. More than any other work of art, it is intensely intimate and therefore powerfully emotional, since it literally becomes part of you: on your skin – the last barrier between self and non-self –, but also inside your body since each time you breathe it in you absorb it. We may devour novels or dive into paintings, but we don’t chemically absorb them. We’re dealing with an aspect of magic here. And magical thinking, as a form of narrative, is at least as old as the first tear of incense burned in the first fire.

Illustration: Want further proof that the perfume and publishing industries are somehow converging? Steidl is putting out a New Book fragrance composed by Geza Schoen



[i] The perfumer Céline Ellena played on this in the serialised crime novel she wrote for her blog Chroniques Olfactives (in French).

2012, année du livre-parfum... en anglais


Ce weekend, j'ai été heureusement surprise de découvrir dans le Los Angeles Times un article consacré aux livres sur le parfum, par Denise Hamilton, romancière et critique de parfum du  L.A. Times, où The Perfume Lover figure en bonne place. J'ai donc tiré de mes dossiers les quelques notes que j'avais commencé à rédiger sur la question, que voici.

Dans le monde anglo-saxon, 2012 sera l’année du livre-parfum. Mais contrairement à la France qui reste dans le registre classique de l’histoire, par exemple la somme monumentale d'Élisabeth de Feydeay, ou des beaux livres – l’exception étant le Journal d’un parfumeur de Jean-Claude Ellena – les anglophones sont plutôt passés au narratif, voire à la fiction.

Mon propre livre relève d’un genre hybride, mêlant les mémoires, la chronique de la création de Séville à l’aube à des passages historiques, des essais et des rencontres. Celui d’Alyssa Harad du blog Now Smell This, Coming to My Senses:A Story of Perfume, Pleasure and an Unlikely Bride (à paraître en juillet), se rapproche d’un récit comme Mange, Prie, Aime d’Elizabeth Gilbert: l’histoire d’une femme transformée par le parfum.

Les autres livres-parfums anglophones sont des romans de genre : une fresque historico-romantique de Jan Moran, Scent of Triumph, and deux romans policiers[i], Damage Control de Denise Hamilton et The Book of Lost Fragrances de M.J. Rose (ce dernier accompagné d’un parfum). En fait, le seul livre de cette nouvelle vague à relever de la littérature générale a été rédigé par un homme, Keith Scribner, avec The Oregon Experiment, dont l’un des personnages principaux est une créatrice de parfums.

Ce n’était qu’une question de temps avant que le parfum s’infiltre dans les genres littéraires les plus divers : cette diversité est était en quelque sorte programmée par les stratégies d’écritures variées auxquelles les critiques de parfum ont recours. L’explosion des blogs et des marques de niche a énormément contribué à faire parler du parfum, à diffuser les connaissances, à créer un langage.

Quant au fait que plusieurs des livres où figurent des personnages de parfumeurs ou d’amateurs de parfums soient des polars, il n’a rien au fond de très étonnant (voir note ci-dessous). Après tout, le seul et unique best-seller sur le thème est le livre de Patrick Süskind, qui est, quand tout est dit, surtout une histoire de serial killer. Il est vrai que le parfum est intimement lié à la mort depuis des millénaires, et pas seulement parce que chaque goutte est un cimetière de fleurs. L’un de ses usages les plus antiques est l’embaumement. Et le premier personnage lié au parfum à figurer dans un best-seller est celui de Marie Madeleine, qui porte des aromates au Saint Sépulcre pour embaumer Jésus.

Le parfum charrie aussi la mort dans son sillage par son aptitude à ressusciter le passé ; à évoquer la présence de l’absent. Il peut donc faire fonction d’indice dans un récit, mais également lui-même représenter une énigme à élucider à cause de la difficulté qu’il y a à le traduire en mots. Écrire sur le parfum exige en effet des capacités d’observation et de déduction dignes d’un détective : percer une part de son mystère, c’est reconstituer son histoire à l’envers à la Agatha Christie.

La narration est également inscrite dans la nature même du parfum. Que fait-on, en somme, lorsqu’on s’approprie un parfum ? On tisse son histoire dans la nôtre. Comme le faisait récemment remarquer Octavian Coifan, plus que n’importe-quelle œuvre de l’esprit, il se lie intimement à nous car non seulement s’imprègne-t-il dans notre peau, cette dernière barrière entre le moi et le non-moi, mais il s’infiltre en nous puisque chaque fois que nous le respirons, nous en incorporons quelques molécules… Nous avons beau dévorer un roman ou plonger dans un tableau, ils ne feront jamais chimiquement partie de nous. Nous entrons ici dans le domaine de la magie. Et la pensée magique a toujours relevé du faire-sens, du faire-récit, remonte à aussi loin que la première larme d’encens brûlée dans le premier brasier par nos lointains ancêtres.

Illustration : Et s’il fallait encore une preuve que les mondes de l’édition et du parfum convergent, Steidl sort un jus qui sent le livre neuf, New Book, composé par Geza Schoen.



[i] Rappelons qu’en France, Céline Ellena a rédigé plusieurs épisodes d’un polar olfactif dans son blog ChroniquesOlfactives, et qu’Ingrid Astier s’est inspirée de Jean-Michel Duriez pour créer l’un des personnages de son Quaides Enfers.